La Camargue è il più grande delta fluviale dell'Europa occidentale e circa un terzo di essa è sott'acqua in qualsiasi momento. Il Rodano si divide in due bracci sopra Arles e deposita i suoi sedimenti su circa 930 chilometri quadrati di lagune, canneti e steppe salate. Nulla qui si eleva per più di pochi metri sopra il livello del mare. L'orizzonte è l'elemento architettonico dominante. L'insediamento umano è sempre stato provvisorio. I monaci dell'Abbazia di Psalmodi iniziarono a bonificare sezioni nel XIII secolo. Luigi IX partì per la Settima Crociata da Aigues-Mortes nel 1248, e i bastioni che ordinò di costruire sono ancora in piedi, ora isolati a cinque chilometri nell'entroterra a causa dei secoli di sedimentazione. Le saline di Salin-de-Giraud, sfruttate fin dai tempi dei romani e industrializzate nel XIX secolo, cristallizzano ancora la salamoia in bacini di evaporazione rosa visibili dallo spazio. Qualsiasi itinerario di safari in Camargue da Montpellier attraversa questo terreno stratificato: medievale, agricolo, industriale, tutto in una volta. La protezione è arrivata tardi ma in modo decisivo. La Riserva Nazionale della Camargue è stata istituita nel 1927 intorno all'Étang de Vaccarès, in gran parte per proteggere il fenicottero rosa, la cui unica colonia riproduttiva francese regolare si trova sulla laguna di Fangassier. Il Parco Naturale Regionale della Camargue è seguito nel 1970. Il Parco Ornitologico di Pont de Gau, sulla RD 570 fuori Saintes-Maries-de-la-Mer, ha aperto i suoi sentieri al pubblico e rimane il luogo più affidabile in Francia per osservare i fenicotteri da vicino. L'ingresso è di 8,5 EUR per adulto. La biologia del delta è insolita perché l'acqua non è né dolce né completamente marina. La salinità cambia stagionalmente, producendo la sansouïre, una macchia di salicornia e soda che in autunno diventa rosso ruggine. Sono state registrate oltre 400 specie di uccelli, tra cui l'airone rosso, il mignattaio e il gabbiano roseo. Il cavallo della Camargue, grigio-bianco in età adulta e scuro alla nascita, e il piccolo toro nero della Camargue sono entrambi gestiti in mandrie semi-selvatiche chiamate manades da gardians a cavallo, una tradizione codificata dal marchese de Baroncelli all'inizio del XX secolo. Ecco perché la regione resiste alle visite turistiche convenzionali. Non c'è un unico monumento, nessuna facciata da fotografare. La comprensione arriva attraverso la distanza percorsa e la luce osservata, che è ciò su cui si basano i migliori formati guidati. Un ben organizzato safari in Camargue da Montpellier collega Vaccarès, le risaie a nord di Albaron e le saline in un lungo arco, con una guida in grado di distinguere un falco di palude da un nibbio bruno a 200 metri. Il paesaggio premia più la pazienza dell'arrivo.